Утеплювач для стін дерев’яного будинку зовні

54
  • 1 1 загальна інформація
    • 1.1 1.1 вимоги до утеплювача
  • 2 порівняльні характеристики матеріалів для теплоізоляції
    • 2.1 теплопровідність
    • 2.2 гігроскопічність
    • 2.3 паропроникність
  • 3 2 види утеплювачів
    • 3.1 2.1 утеплення мінеральною ватою
    • 3.2 2.2 пінополістирол
    • 3.3 2.3 піноплекс
    • 3.4 2.4 піноізол
  • 4 як правильно вибрати утеплювач для внутрішнього використання в дерев’яному будинку
  • 5 у чому полягає головна перевага зовнішнього утеплення дерев’яного будинку
  • 6 структура системи теплоізоляції
  • 7 кам’яна вата
  • 8 як утеплити старий дерев’яний будинок своїми руками
    • 8.1 підготовка поверхні
    • 8.2 укладання пароізоляційного шару
    • 8.3 монтаж обрешітки
    • 8.4 установка теплоізолятора
    • 8.5 укладання вітрозахисною плівки
    • 8.6 монтаж обрешітки для кріплення оздоблювальних матеріалів зовні
    • 8.7 зовнішня обробка стін
  • 9 утеплення ековатою
    • 9.1
  • 10 параметри стін для вибору термоізолятора
  • 11 теплоізоляція стін мінераловатними плитами
    • 11.1 матеріали та інструменти
    • 11.2 підготовка основи
    • 11.3 теплоізоляція стін
  • 12 порядок монтажу утеплювача
  • 13 розрахунок товщини
  • 14 гідроізоляція стін

1 загальна інформація

Будинки з деревини трохи відрізняються від стандартних. Якщо ми говоримо про повноцінному будові, то будинок з дерева складається з колод і бруса. Відповідно і всі його основні конструкції теж збираються з цих матеріалів.

Колоди вирізують з готових дерев, обтісуючи їх від кори і готуючи до подальшої обробки.

Звичайний або клеєний брус роблять трохи по-іншому. Стандартний брус просто нарізають, потім запресовують, обробляють усадочними складами і залишають на деякий час, щоб деревина прийняла свою остаточну форму.

Клеєний брус-це більш дешевий варіант мінеральної вати для утеплення стін. Тут вже тіло бруса не цілісне, а збірне. Збирають його з різних частин у вигляді дощок або шарів, що переклеюють за допомогою в’яжучого. Потім все це йде під прес, де просихає і набирається міцності.

З часом колода може дати тріщину, в ньому може з’явитися щілина, саме дерево здатне пропускати через себе трохи повітря. Але в зимову пору року повітря проходить в будинок практично необроблений.

Та й тут важливо зауважити, що деревні будинки мають порівняно невелику товщину зовнішніх стін. Це нормально, адже дерево нині в ціні, втім, як і завжди.

Стандартні дерев’яні будинки вийдуть занадто дорогими, якщо ви будете планувати товщину стін на рівні 30 або більше сантиметрів. А між іншим, навіть 30 см цегляної кладки з пінним утеплювачем (тобто приблизно два ряди цегли, що не так багато) не здатні якісно захистити будинок від промерзання.

Напрямні для теплоізоляційного каркаса

Не дивно, що утеплення зовні, як процес, для дерев’яного будинку є практично першочерговим.

1.1 вимоги до утеплювача

Деревина має свої особливості, і підбираючи утеплювач, їх потрібно враховувати. Це важливо, адже неправильно підібраний утеплювач може не просто погано справлятися зі своїми завданнями, але навіть погіршити стан інших елементів.

В першу чергу утеплювач повинен мати низький показник теплопровідності. Чим нижче він, тим краще. Пам’ятайте, що утеплятися ми будемо зовні будинку, а це накладає певні обмеження. Зовні температура менше, і матеріал повинен дуже добре утримувати свій внутрішній стан.

Також для утеплення стін зовні необхідно купувати матеріал, що не боїться вологи. Все-таки, як би добре ми не обробляли фасад ізоляцією, але шанс попадання на нього води все ж є. І досить високий.

Враховують і паропроникність деревини. Колоди або брус в будь-якому випадку будуть пропускати через себе певну кількість повітря і пара.

Але якщо пара буде блокуватися на виході утеплювачем з пароізоляцією ізоспан в, то це вже створює певні труднощі. В результаті зовні будинку утворюється невелика прошарок вологого повітря. А взимку такому повітрю властиво кристалізуватися і осідати на внутрішній поверхні стін, що не дуже добре.

Ну і звичайно, не забудемо про негорючість матеріалу. Насправді, сучасні будинки з дерева зовні і всередині обробляють антипіренами. Ці склади відмінно захищають деревину від вогню. Вона погано горить, практично не розгорається і швидко гасне.

Однак це все ж не прибирає вищевказаної вимоги. Якщо утеплювач буде мати високий клас горючості, то загоряння всього будинку може початися і всупереч дії антипіренів.до меню ↑

Як було зазначено вище, матеріали для утеплення дерев’яного і каркасного будинку представлені дуже широко, спробуємо розібратися, які з них кращі.

Матеріали для утеплення зрубу

Існують кілька видів утеплювачів, які можна використовувати для теплоізоляції зовні і всередині дерев’яного будинку:

  • мінвата;
  • пінопласт;
  • пінополістирол;
  • пінополіуретан;
  • ековата.

Характеристики матеріалів докладно описані в статті»особливості зовнішнього утеплення будинку з дерева”. Крім того, на сторінках нашого сайту ви знайдете статті по кожному утеплювачу. Тут ми порівняємо утеплюють матеріали між собою за основними характеристиками, які є важливими при теплоізоляції зрубу.

Теплопровідність

Ця характеристика є визначальною для утеплювача. Даний параметр вказує, скільки тепла в постійному режимі пропускає матеріал. Чим вище коефіцієнт, тим гірше працює утеплювач, і більше тепла буде йти з дому.

У таблиці представлені показники різних ізоляторів:

Як видно з представленої таблиці, найкращі показники теплопровідності у пінополіуретану. Виходячи з цього, ми можемо зробити висновок, що при однаковій товщині утеплювачів, найефективнішою буде теплоізоляція з ппу.

Гігроскопічність

Цей показник визначає, який обсяг рідини може увібрати в себе матеріал за певний час. Він визначається у відсотках від загальної ваги утеплювача. Ця характеристика також дуже важлива при теплоізоляції будинку з бруса і колод, оскільки теплоізолюючі характеристики утеплювача значно знижуються при намоканні. Крім того, вологий матеріал може сприяти гниттю деревини.

Ось що виходить, якщо порівнювати матеріали по даному параметру:

При розгляді цієї характеристики потрібно також враховувати здатність матеріалу розподіляти і виводити вологу. Так, мінеральна вата має досить низький відсоток водопоглинання, але при намоканні вона утримує вологу в собі, не випускаючи її назовні. При цьому її теплоізолюючі характеристики значно знижуються. Тому нею не рекомендують утеплювати стіни лазні та сауни, а при теплоізоляції фасаду, а також стін і перегородок зсередини будинку, базальтовий утеплювач потрібно захистити від попадання води і пари за допомогою гідро – і пароізоляційних плівок і мембран.

Як видно з таблиці, менше інших матеріалів вбирає воду екструдований пінополістирол і ековата. Причому остання здатна не тільки вбирати рідину, але і добре віддавати вологу, не втрачаючи при цьому своїх теплоізолюючих характеристик.

Паропроникність

Цей показник вказує на здатність матеріалу пропускати через себе потоки повітря і парів. Дана характеристика набуває особливого значення саме в дерев’яній споруді, щоб будинок дихав необхідно вибирати паропроникний утеплювач для стін.

Але з іншого боку, матеріал, що пропускає пари, сприяє скупченню на утепленій поверхні конденсату, що з часом може викликати появу цвілі і гниття деревини. Тому поверх утеплювача необхідно кріпити шар пароізоляції.

У таблиці представлені показники паропроникності різних матеріалів:

При порівнянні утеплювачів стає очевидним, що найвищу паропроникність показують натуральні матеріали, в той час як полімерні ізолятори демонструють дуже низькі показники. Тому останні самі виконують функцію пароізолятора. Але тут на перший план виступає інша проблема-можливість появи парникового ефекту. Щоб цього не сталося, необхідна хороша вентиляція.

2 види утеплювачів

Після оцінки вимог можна приступити безпосередньо до відбору теплоізоляційного матеріалу для дерев’яної будівлі. Насправді більшість моделей відсівається відразу. Залишаються тільки найпопулярніші.

Застосування мінеральної вати для утеплення дерев’яного будинку

Адже і популярність їх грунтується не просто на словах, а на перевірених часом якостях.

Отже, утеплятися можна:

  • мінватою;
  • пінопластом;
  • рідка теплоізоляція;
  • піноплекс;
  • піноізолом.

Варто відзначити, що далеко не кожен утеплювач в списку підходить під всі вищеописані вимоги. Але вони все ж залишаються кращим рішенням для обробки дерев’яних будівель.

2.1 утеплення мінеральною ватою

Утеплення мінватою – це напевно, найкращий варіант. Хоч і найдорожчий. Мінвата повністю задовольняє всі вимоги, що надаються для теплоізоляції дерев’яного будинку.

Вона не боїться вологи і має тривалий термін експлуатації. Якщо оформити фасад мінватою правильно, то утеплення дерев’яного будинку може протриматися більше 60-70 років. А в деяких випадках цей показник зростає ще сильніше.

Також вата паропроникна. Причому пар не відкладається в ній, а проходить через всю структуру і виходить назовні. Чи варто говорити, що для стін дерев’яного будинку такі властивості кращий вибір.

При цьому матеріал не горить у вогні, він навіть не плавиться. Вату легко укладати, її не проїдають миші. Комахи в плитах або рулонах теж не оселяться. Тому в зайвому використанні захисних складів просто немає потреби.

Продають цей утеплювач в двох основних формах:

  • в плитах;
  • в рулонах.

Якщо говорити про стандартному утепленні, то завжди перевага відноситься до плит. Плити легше укладати, коли каркаса на стіні немає, вони легкі, мають зручні розміри.

Але якщо мінватою треба обробляти зовнішню поверхню стін дерев’яного будинку, то тут вже краще використовувати рулони.

Рулони мають довжину до 10 метрів, їх треба просто розкачати, а потім приколотити до каркасу цвяхами з широкими капелюшками.

З плитами ж метушні буде набагато більше. Втім, вирішувати все одно вам.

Як бачите, мінвата відмінно підходить для утеплення будинку як і рідкі утеплювачі астратек. Єдиний нюанс – її ціна. Повноцінна зовнішня теплоізоляція дерев’яного котеджу обійдеться вам в пристойну суму.

2.2 пінополістирол

Насправді стандартний пінополістирол не кращим чином підходить для обробки дерев’яного будинку. Однак не згадати про нього було б просто нерозумно. Зрештою, користуються ним дуже часто.

Утеплення стін дерев’яного будинку піноплексом

Основна проблема пінопласту в його горючості. Матеріал не просто горить, але навіть підтримує горіння. Також пінопласт практично паропроникний, що теж не дуже зручно.

З іншого боку, за всіма іншими характеристиками він знаходиться на висоті. І не в останню чергу за рахунок ціни. Утеплятися пінопластом дуже дешево. Дешевше утеплювача вам не знайти.

Втім, існують пінополістирольні плити, що оброблені антипіреновими складами та іншою подібною хімією. Вони вже коштують дорожче, але з успіхом застосовуються для утворення теплоізоляції по дереву.

2.3 піноплекс

Це різновид пінопласту, що пройшла процес екструзії. Екструдований пінополістирол позбавлений деяких недоліків його батька.

В першу чергу в очі кидається цілісність плит, їх структура. Плити набагато щільніше, вони не руйнуються, не кришаться і досить міцні. Це можливо тому, що спочатку сировину переплавляється в печі, та ще й під тиском.

В результаті плити стає монолітними, їх не те що розкришити, розламати складно. Наприклад, якщо плиту товщиною 2 см ще можна зламати без особливих зусиль своїми руками, то зразок товщиною 5 або більше сантиметрів вже просто так не пошкодити.

За рахунок високої щільності і унікальної структури теплопровідність пеноплекса теж знижується. Через низьку теплопровідність робоча товщина ізоляції знаходиться на рівні 4-7 см.для порівняння, мінераловатні плити повинні мати товщину від 6-8 см, при цьому укладатися в кілька шарів.

Піноплекс не горить у вогні і порівняно швидко гасне. Однак під впливом вогню або дуже високих температур він руйнується.

Плити просто вигорають, а так як складається екструдований пінополістирол переважно з повітряних вкрай легких компонентів, то і процес руйнування проходить швидше, ніж нам би хотілося.

Проте піноплекс все ж краще підходить зовнішньої теплоізоляційної обробки стін, ніж стандартний пінопласт який замінює утеплення стін мінеральними плитами.

2.4 піноізол

Піноізол – це полімерний пінний наповнювач. Матеріал має консистенцію, що схожа з аналогічним параметром у монтажної піни. Та й принцип дії у нього теж ідентичний.

Застосування піноізолу для теплоізоляції стін зовні

Піну потрібно нанести на каркас, потім почекати, поки вона трохи розбухне і схопиться. Вже через добу матеріал стане твердим і щільним.

Піноізол має відмінні властивості, як утеплювач. Він не боїться вологи, в міру паропроникний (але цей показник у нього все ж знаходиться на досить низькому рівні), не проїдається гризунами.

Що цікаво, піноізол швидко самозагасає, тобто підходить за вимогами пожежної безпеки.

Монтувати теплоізоляцію стін з піноізолу теж досить просто. Для роботи вам буде потрібно тільки створити каркас, а потім залити його піною. Ні про які кріпленнях або підгонці елементів не може бути й мови. Піна в будь-якому випадку повністю заповнить всі отвори.

Відзначимо, що накладаються в роботі і певні обмеження. Так, наносити утеплювач можна тільки спеціальними інструментами. Замішують його теж в окремому агрегаті, причому замішують на місці.

В роботі, крім інструментів, буде потрібно деякий досвід, так як піна роздувається за своїми законами, на словах описати це складно. Тут потрібен досвід і навіть деяке чуття, коли ти точно знаєш, наскільки утеплювач збільшиться після застигання.

Як правильно вибрати утеплювач для внутрішнього використання в дерев’яному будинку

При виборі матеріалу слід звертати увагу на декілька параметрів, а саме:

  • термін експлуатації, так як від цього залежить, коли треба буде міняти утеплювач;
  • горючість і виділення шкідливих домішок у повітря при пожежі;
  • водопроникність, так як деякі матеріали при попаданні вологи втрачають свої якісні характеристики;
  • форму випуску, так як не завжди зручніше використовувати листи, іноді необхідно купувати матеріал в рулонах;
  • вартість, так як від ціни залежить, який матеріал можна придбати в конкретно взятому випадку.

У кожного виду утеплювача є свої провідні виробники

Не завжди вигідніше звертатися безпосередньо до виробника, тому що більшість великих фірм надають товари роздрібним покупцям за роздрібними цінами. Краще вивчити пропозиції на ринку. Можливо, хтось із офіційних дилерів надає знижку на продукцію.

А ще обов’язково потрібно перевіряти наявність сертифіката безпеки і пожежного сертифіката. Це дозволить зайвий раз переконатися, що товар якісний і оригінальний, а не підробка.

Щоб теплоізоляція прослужила максимально довго, людині необхідно ретельно підійти до цього питання. Звичайно, можна купити дешеві матеріали, які прослужать максимум 5 років, і то якість утримання тепла залишиться на низькому рівні. Але йти за економією для отримання сумнівної вигоди – не завжди вірне рішення. Тому краще зробити один раз, але якісно, ніж витрачати нерви і сили на перероблення.

Внутрішнє оздоблення-це добре, він здатна дати користувачеві тепло і створити сприятливу атмосферу, проте доведеться пожертвувати площею. Однак, це не вся проблема, тому що, навіть якщо людина готова принести в жертву корисний простір, деревина буде тріскатися на холоді, що спричинить сумні результати.

Деякі каркасні будинки, побудовані будівельниками-любителями за неправильними методами і без дотримання головних технологій утеплення, стануть причиною того, що з часом всередині дерева почне утворюватися грибок і цвіль. Але навіть цю проблему можна вирішити за допомогою зовнішньої обробки, головне — правильно підібрати матеріал, який буде використовуватися.

Єдиний нюанс, який необхідно дотримуватися при проведенні зовнішньої теплоізоляції – паропропускаемость. Це дасть можливість деревині “дихати”, а значить псуватися вона буде в рази повільніше.

Структура системи теплоізоляції

Щоб якісно утеплити дерев’яний будинок, виключити появу конденсату на поверхні і всередині утеплювача, а також запобігти утворенню вогкості оптимальним варіантом буде монтаж вентильованого фасаду.

Незалежно від того,Який матеріал використовується, конструкція є багатошаровою і складається з наступних елементів:

  1. несучої дерев’яної стіни.
  2. дерев’яної або металевої обрешітки.
  3. утеплювача.
  4. вітрозахисної мембрани.
  5. каркаса під обробку, який дозволяє також сформувати вентиляційний зазор між обробкою і утеплювачем.
  6. зовнішньої обробки.

Чи варто використовувати пароізоляційну плівку між дерев’яною стіною і шаром утеплювача? думки розділилися. Одні вважають, що вона стане затримувати випаровування вологи, від чого стіни почнуть покриватися цвіллю. Інші навпаки, вважають, що завдяки пароізоляції утеплювач не буде відволожуватися через вологу, що йде з дому. З урахуванням обох поглядів, плівку встановити можна, але тільки за умови, що між стіною і плівкою є зазор. У будинку також повинна бути хороша вентиляція.

Кам’яна вата

універсальний теплоізоляторсередня ціна: 313 руб. (1 кв. М)рейтинг (2021): 4.9

Прекрасним універсальним утеплювачем для дерев’яного будинку стає кам’яна вата. Вона робиться шляхом розплаву таких гірських порід, як базальт. У кам’яні волокна додаються гідрофобізуючі компоненти, а також карбамід і формальдегідні смоли. Матеріал найчастіше застосовується для теплоізоляції стін зовні, хоча і внутрішнє утеплення можливо з кам’яною ватою. Експерти відзначають такі сильні сторони утеплювача, як негорючість (600°с), висока паропроникність і низька теплопровідність. Виробники спресовують кам’яні волокна в прямокутні плити або мати. Деякі модифікації додатково оснащуються покриттям зі склотканини або фольги.

Будівельники називають кам’яну вату кращим утеплювачем за щільність і жорсткість, матеріал зберігає первісну форму протягом усього терміну служби. Не пошкоджується утеплювач мікроорганізмами, а при монтажі не викликає роздратування у працівників.

До початку рейтингу народне голосування-який утеплювач найкраще підходить для дерев’яного будинку?голосуємо! кам’яна вата джут ековата ізолон скловата пенофол шлакова вата керамзит піноплекс пенопластвсего проголосувало: 122голосоватьрезультатиобновлено: 10-08-2018facebookвконтактеtwitterоквніманіе! представлена вище інформація не є керівництвом до покупки. За будь-якою консультацією слід звертатися до фахівців!

Як утеплити старий дерев’яний будинок своїми руками

Утеплення «старого» дерев’яного будинку передбачає, що він побудований досить давно і процес усадки вже стався. Крім цього позитивного моменту, мабуть має місце і момент негативний: межвенцовий утеплювач в силу природних причин частково втратив свої ізолюючі властивості, а в деяких колодах або брусах, з яких складені стіни, утворилися широкі тріщини.

Підготовка поверхні

У цьому розділі будуть розглядатися тільки процеси утеплення стін дерев’яного будинку, оскільки вони складають основний обсяг утеплювальних робіт. Крім того, про утеплення фундаменту дерев’яного будинку зовні, також як і про утеплення стелі та підлоги, вже говорилося.

Підготовка стін полягає в наступному:

  • очищається поверхню стін від накопиченої бруду і пилу;
  • видаляється старе лакофарбове покриття;
  • почорнілі місця обробляються отбеливающими розчинами;
  • згнила деревина видаляється до здорового матеріалу;
  • у разі великих і глибоких уражень гниллю, проводиться часткова заміна вінців.

Після виконання зазначених заходів, перевіряється міжвінцевий утеплювач. Залежно від його стану, проводиться часткова або повна конопатка стін. У глибокі тріщини закладається шнур відповідного діаметру, виготовлений зі спіненого поліетилену. Шнур заштовхують в тріщину таким чином, щоб він приблизно на чверть зменшився в своєму перерізі, після чого тріщину закладають спеціальним герметиком, що зберігає еластичність протягом усього терміну служби. Заповнення тріщини виробляють, використовуючи спеціальний шприц, забезпечений пістолетної рукояткою. Герметик розподіляють по тріщині гумовим або силіконовим шпателем. Цю операцію зручно виконувати, використовуючи два шпателя одночасно. Так простіше видаляти надлишки герметика з поверхні деревини і шпателів. Підготовку поверхні стін завершують їх дворазової просоченням антисептиками, що оберігають дерево від гниття при намоканні, псування комахами і роблять деревину кілька більш стійкою до вогню. Переоцінювати останню властивість, наявної в продажу будівельної хімії не слід. Оброблене “вогнебіозахисними” складами колоду або брус, не втрачає здатності до горіння.gorenje.

Укладання пароізоляційного шару

Укладання пароізоляційні плівки на стіну будинку з колоди відрізняється від укладання її на стіну з бруса. Колод стіна спочатку нерівна: має виступи і западини, через що плівка не прилягає до неї щільно, залишаючи достатні зазори для вологи. До дерев’яної стіни пароізоляцію можна кріпити безпосередньо за допомогою будівельного степлера. При укладанні пароізоляційної плівки на брусову стіну, необхідно забезпечити зазор в 2-2,4 см між стіною і плівкою. Досягається це за допомогою рейок, що закріплюються на стіні вертикально. Нарізати їх можна з дюймової обрізної дошки на циркулярній пилці. Товщина при цьому буде приблизно 25мм, а ширину приймаємо приблизно рівній ширині бруса, заготовленого для обрешітки. Кріплять рейки до стіни за допомогою цвяхів довжиною 70мм. Для стіни висотою до 3 м досить три цвяха: внизу, вгорі, приблизно по центру. Надалі через ці рейки до стіни будуть кріпитися бруски обрешітки, відповідно на трьох цвяхах рейкам не довго стояти, а ось виставити їх по вертикалі за допомогою рівня, і по горизонталі – правилом – необхідно. Надалі це гарантує площинність при кріпленні зовнішньої обшивки. Відстань між рейками має відповідати ширині плит утеплювача. Зазвичай це-600мм. Перед установкою рейки слід двічі обробити вогнебіозахисним складом. Плівка кріпиться до рейок за допомогою степлера. Необхідно звертати увагу на те, яким боком пароізоляція повинна розташовуватися до утеплювача. Це дуже важлива інформація. Вона є в інструкції, що додається до кожного рулону матеріалу.

Монтаж обрешітки

Решетування являє собою вертикально закріплені поверх пароізоляційного матеріалу бруси перетином 50х50мм або 50х100мм. Останній розмір вибирається в разі утеплення стіни плитами товщиною 100мм або подвійним шаром мінеральних плит товщиною 50мм. Решетування необхідна для подальшого закріплення на ній шару вітрозахисного матеріалу, контррейки і, в кінцевому рахунку, зовнішньої обшивки. Матеріал для обрешітки слід вибирати сухий. Без великої кількості сучків та інших дефектів деревини. Перед установкою обов’язково двічі обробляється вогнебіозахисним складом за допомогою кисті або валика. Кріпити бруси обрешітки до стіни можна за допомогою цвяхів довжиною 100-120 мм або саморізів відповідної довжини. Для запобігання розколювання деревини, можна і під цвях, і під саморіз свердлити отвори. Особливо необхідно таке свердління при розмірі бруса 50х100мм. Трудомісткість збільшується, але дозволяє виконати роботу акуратніше і якісніше. Якщо стіна з колод, і установка рейок під пароізоляцію не проводилося, бруси обрешітки необхідно виставити по вертикалі і по горизонталі, застосовуючи для цього рівень або схил і правило. У самому низу горизонтально встановлюють стартовий брус. Всі вертикальні бруси обрешітки спираються на нього.

Установка утеплювача

В якості утеплювача застосовують плити утеплювача товщиною 50 або 100 мм.товщину плит вибирають в залежності від регіону, товщини дерев’яних стін будинку, бажаного ступеня утеплення. Орієнтуватися при цьому можна на снип 3.03.01-87, посібник п3-2000 і численні довідкові матеріали. Щільність плит слід приймати за рекомендаціями виробника.

Плиту встановлюють між брусами обрешітки. Бажано, щоб вона входила між ними з невеликим «натягом». В якості додаткового кріплення утеплювача до дерев’яної стіни можна застосувати пластмасові шайби – грибки з саморізами відповідної довжини. Одну плиту закріплюють 5-ю шайбами. По кутах і центру.

Укладання вітрозахисної плівки

Вітрозахисною плівкою накривають встановлені і закріплені на стіні плити теплоізоляції. В інструкції, що додається до кожного рулону, слід прочитати, яким боком до утеплювача монтується плівка, після чого за допомогою степлера, її закріплюють на брусах обрешітки. Смуги плівки розташовують горизонтально. Вони повинні перекривати один одного приблизно на 150мм.стики проклеюють скотчем. Його купують разом з плівкою. НижнійПолотнище плівки не повинно стосуватися землі. Необхідно передбачити можливість стоку вологи, конденсується на плівці.

Матеріал необхідно укладати акуратно, знизу-вгору, без складок і провисань. Роботу зручніше виконувати удвох.

Монтаж обрешітки для кріплення оздоблювальних матеріалів зовні

Для вентиляції простору між обшивкою і вітрозахисною плівкою повинен бути зазор близько 40-60мм. Тому поверх плівки на бруси обрешітки набивають контррейку товщиною мінімум 40мм і шириною – 50мм. На цю рейку в подальшому буде монтуватися фінішна обробка зовнішньої стіни будинку. Від того на скільки витримана площинність при кріпленні контррейки, залежить вид обшивки, тому її установку слід контролювати рівнем і правилом.

Зовнішня обробка стін

Зовнішня обробка стін може бути виконана з:

  • імітації бруса-тонких профільованих дощок, що мають з’єднання» виступ-паз”, і імітують брусову стіну;
  • блок-хауса-імітації дерев’яної стіни;
  • сайдинга-пластмасового матеріалу, що імітує тонкі дощечки, укладені під кутом один до одного;
  • термопанелей – матеріалу імітує практично необмежений перелік природних матеріалів, таких як різні види цегли та каменю.

Імітація бруса і блок-хаус виготовляються з дерева. Перед установкою їх слід обробити просоченнями, що оберігають деревину від гниття. Після установки, їх зовнішню поверхню покривають тонуючими складами, що додають бажаний колірний відтінок і оберігають від впливу ультрафіолетових променів, що викликають потемніння деревини. Пластмасовий сайдинг і термопанелі додаткової обробки не потребують.

На стінах роблять розмітку під обрешітку і монтують вертикальні напрямні з бруса. Відстань між ними дорівнює 50-60 см. Далі виконують обшивку обрешітки вологостійкими плитами osb, але не на всю висоту, а приблизно на 80-100 см від землі. Обов’язково зашивають дошками низ. Далі знадобиться велика широка ємність і дриль з насадкою міксером. Ековату розпаковують, висипають в ємність, на низькій швидкості розпушують міксером, щоб не залишалося грудок.

Підготовлений утеплювач засипають між стіною і обшивкою, і старанно утрамбовують, ретельно заповнюючи кути і виїмки. Коли порожнину буде заповнена майже до верху, кріплять наступний ряд обшивки, контролюючи рівнем розташування плит. Найскладніше розподіляти утеплювач в самому верху обрешітки, тому працювати потрібно не поспішаючи, дуже акуратно, намагаючись якомога сильніше утрамбувати матеріал. Після кріплення верхніх листів обшивку гарантують і приступають до фінішної обробки.

Більш ефективним є нанесення ековати вологим способом за допомогою установки. В цьому випадку напрямні стійки монтують з кроком 1-1,2 м.утеплювач висипають в ємність і додають невеликими порціями воду, поки маса не стане клейкою. Далі за допомогою установки ековату наносять на стіни суцільним рівномірним шаром і залишають до повного висихання. Надлишки матеріалу, які виступають над площиною каркаса, акуратно зрізають. Після висихання теплоізоляції кріплять вітрозахисну мембрану і виконують фінішну обробку.

Параметри стін для вибору термоізолятора

Перш ніж підібрати утеплювач, звертають увагу на характеристики самої деревини, з якої побудований будинок. Залежно від теплопровідності конкретного матеріалу потрібно термоізолятор, відповідний за властивостями.

Таблиця 1 теплопровідна здатність деревини

Стандартний брусовий будинок виготовляється зі стін товщиною 100-150 мм або 10-15 см. Це означає, що стіна сосни з теплопровідністю 0,015 вт/м*с не дотягує до необхідної товщини 25-30 см.теплопір в цьому випадку складе близько 3 м2*с0/вт.

якщо ж брус виготовлений з дуба або тополі, їх здатність утримувати тепло ще нижче.

За стандартом потрібно стіна товщиною 500 мм, якщо не планується монтаж утеплювача.

Крім цього, деревина більше промерзає уздовж волокон, тому торці брусового будинку будуть нести в будинок холод. Щоб цього не сталося, застосовують систему термоізоляції.

Крім властивостей деревини потрібно дізнатися товщину стін будинку, а також внутрішньої обробки:

  1. штукатурки;
  2. гіпсокартону;
  3. вагонки.

Залежно від цих параметрів проводять розрахунок теплотехнічної здатності термоізолятора і його розмірів.

Для кріплення зовні крім основної ізоляції потрібно вітрозахисна мембрана, вона запобіжить потраплянню опадів всередину матеріалу і гниття деревини. Її розрахункова товщина зазвичай не менше 0,4 мм.

Якщо планується облаштування зовнішнього вентильованого фасаду будинку, знадобляться такі параметри, як товщина повітряного прошарку, розміри каркасних рейок для монтажу утеплювача.

Все це потрібно передбачити на етапі планування і покупки матеріалів.

При внутрішній ізоляції також потрібно буде розрахувати необхідну товщину :

  • внутрішньої обробки;
  • пароізоляційної мембрани;
  • каркаса з повітряним прошарком.

Деревина дихаючий матеріал, вона постійно пропускає пари і вбирає воду. Щоб не створювати ефект термоса, потрібно захистити дерево від вологи, що йде зсередини будинку.

Теплоізоляція стін мінераловатними плитами

Важливо не тільки вибрати хороший утеплювач, але і правильно його, встановити, дотримуючись всіх рекомендацій професіоналів. Якщо ж всі роботи будуть робити наймані працівники, то проконтролювати їх теж необхідно. Тому варто ознайомитися з основними, з усіма етапами монтажу.

Матеріали та інструменти

Перед початком робіт обов’язково збираємо весь інструментарій, щоб не відволікатися від процесу. Часто неуважність і пошуки потрібного інструменту призводять до недоліків і помилок при укладанні утеплювача. Тому збираємо:

  • електролобзик або інший ріжучий інструмент.
  • дриль або перфоратор.
  • будівельний рівень.
  • рулетка.
  • степлер.
  • грунт і малярська кисть.
  • саморізи і тарілчасті дюбеля для фіксації утеплювача.
  • просочення для дерев’яних конструкцій.
  • герметик акриловий для дерева.
  • паро і гідроізоляційна плівка.
  • захисний одяг.
  • дерев’яний брус для каркаса під утеплювач.

Підготовка підстави

Далі, важливим етапом є підготовка стін. Його не варто пропускати, навіть якщо будова нове. Тут роблять наступне:

  1. прибирають всі плями і забруднення.
  2. відчищають грибок, цвіль, мох.
  3. оглядають і закладають межвенцовое простір. Для цього використовують природний ущільнювач і герметик на акриловій основі.
  4. якщо на колодах з’явилися тріщини, їх закладають, так само як і простір між колодами.
  5. грунтування-обов’язково використовують антисептичні склади тільки для деревини. Працюють тільки пензлем і ретельно опрацьовують кожне поглиблення.

Після того як висохне грунтовка приступають до наступних етапів.

Теплоізоляція стін

Тепер приступаємо до основного етапу утеплення дерев’яного будинку. Розглянемо кожен крок докладно:

  • укладання пароізоляції. Використовують спеціальну мембрану, яка може захистити утеплювач від вологи, і в той же час пар назовні. Спеціальну плівку закріплюють або горизонтально, або вертикально. Кожна наступна смуга закриває попередню на 10-15 см.стики проклеюються скотчем, а сама плівка фіксується степлером до основи.
  • облаштування обрешітки. Для каркаса використовують рівний, сухий, дерев’яний брус. Його також обробляють грунтом. Перші елементи закріплюють, вертикально відступивши від кута будинку 10-15 см.наскільки рівно встановлена деталь, перевіряють за допомогою будівельного рівня. Наступні бруси укладають, на відстань, яке на 1 см менше ніж ширина утеплювача.
  • коли каркас готовий починають укладати плити теплоізоляції. Утеплювач встановлюють знизу вгору, щільно укладаючи між брусами. Якщо є необхідність зробити 2 шари, стежать за тим, щоб шви не збігалися.
  • коли вся стіна закрита утеплювачем, його фіксують тарілчастими дюбелями.
  • поверх необхідно прикріпити вітрозахисну мембрану. Вона укладається, так само як і пароізоляція.
  • тепер прибивають горизонтальні рейки, які формують вентильований зазор і приступають до декоративної обробки фасаду.

Порядок монтажу утеплювача

Монтаж утеплювача на будинок з бруса зовні здійснюється в наступній послідовності:

  1. підготовка поверхні;
  2. монтаж першого шару гідроізоляції;
  3. встановлюється дерев’яна решетування з бруса з необхідним перетином;
  4. кладеться мінеральна вата;
  5. закривається ще одним гідроізоляційним шаром.

У підсумку вийде ось такий пиріг: стіна, гідроізоляція, мінеральна вата, знову гідроізоляція, декоративне оздоблення.монтаж обрешітки з дерев’яних брусів здійснюється вертикально з інтервалом на 1,5-2 см менше ширини плит мінвати.

Найголовніше, при обробці стіни для утеплення, обробити її антисептичним протигрибковим складом. Не зайвим буде обробити стіни ще й засобом проти шкідників. Після всіх обробок необхідно дочекатися повного висихання стін, отже, доцільніше робити цю процедуру в теплу і суху погоду.

Після того, як стіни повністю висохли, можна приступати до монтажу першого шару гідроізоляції. Це дуже важливий етап, і слід пам’ятати, що плівку необхідно укладати тільки однією стороною. Якщо придивитися до плівки, то можна помітити, що з одного боку вона гладка, а з іншого трохи шорстка. Завдяки такій будови, плівка здатна пропускати вологу шорсткою стороною, але не пропускати її з гладкої сторони.

Плівку потрібно кріпити до стіни будівельним степлером, роблячи нахлестка 10-15 сантиметрів. Стики потрібно проклеїти скотчем. Після цього можна переходити до монтажу обрешітки. Перший брус кріпиться до кута будови встик на саморізи. Далі бруси монтуються на однаковій відстані один від одного, важливо строго дотримуватися вертикаль.

Розрахунок товщини

Важливим моментом є розрахунок товщини утеплювача. Слід зазначити, що товщина термоізоляційного шару залежить від товщини стін будинку, а також кліматичних особливостей. Але знати, яку товщину повинен мати утеплювач, – просто необхідно. Якщо його буде занадто багато, то це може негативно позначитися на будинку, а недостатня кількість стане причиною низької ефективності процесу утеплення в цілому.

До того ж цей параметр істотно впливає і на конструкцію каркаса, так як знати, на якому видаленні від стін повинні бути винесені напрямні під зовнішню обшивку, дуже важливо. Самому зробити такі розрахунки нескладно, особливо якщо застосувати певну розрахункову методику. Суть її в тому, що загальний опір теплопередачі стіни з декількох шарів конструкції r не повинно бути менше розрахункового для певного кліматичного регіону.

Слід зазначити, що стіна являє собою не тільки сам зруб, але і всю внутрішню обробку, термоізоляційний шар, а також зовнішню обробку фасаду. Кожен шар має свій показник термосопротивления, який теж необхідно розрахувати.

Для визначення конкретно необхідної товщини утеплювача необхідно знати коефіцієнт теплопровідності кожного шару, а також їх товщину. Розрахунок буде вестися за формулою: rn = hn / λn, де:

  • hn-товщина конкретного шару;
  • λn – коефіцієнт теплопровідності матеріалу, з якого зроблений той чи інший шар.

В результаті формула розрахунку буде виглядати наступним чином: ну = (r-h1/ λ1 – h2/ λ2 – h3 / λ3…) x λу, де

  • λу-коефіцієнт теплопровідності зазначеного термоізолятора;
  • ну-товщина утеплювача.

Знайти такі коефіцієнти досить просто. Іноді виробники їх навіть вказують на упаковці. Виміряти товщину шарів теж труднощів не складе. Якщо немає бажання розраховувати все вручну, то можна використовувати онлайн-калькулятор. У ньому вже є всі необхідні основні і часто застосовуються будівельні, утеплювальні та оздоблювальні матеріали.

Гідроізоляція стін

Деякі утеплювачі: скловата, пінопласт, мінеральна вата бояться води, тому їх потрібно захистити від вологи і вивітрювання. Гідроізоляційна мембрана (в даному випадку виконує функцію вітрозахисної мемрани) не тільки охоронить утеплювач від вологи, але і виведе водяні пари з утеплювача назовні. Накладають її з нахлестом 10 см, прикріплюючи до стін будинку будівельним степлером. Стики проклеюються скотчем.